RVS333

То есть широкоугольный объектив.

4. Следующая ошибка - неправильная экспозиция. Простыми словами, это когда изображение в целом слишком тёмное, или слишком светлое:



Опять-таки начнём с того, почему же так получается:

1. Ошибка экспонометра фотоаппарата. В сложных световых условиях камера может неверно подобрать выдержку (в режиме приоритета диафрагмы), или диафрагму (в режиме приоритета выдержки). Некоторые камеры (например моя) по умолчанию недоэкспонируют все кадры где-то на 1/3 EV. Чтобы этого избежать, лучше всегда оценивать своё фото (или гистограмму) на жидкокристаллическом экране фотоаппарата сразу же после съёмки. При необходимости воспользоваться функцией экспокоррекции в камере.

2. Выставленные параметры не соответствуют условиям съёмки.
Например в режиме приоритета выдержки вы установили относительно длинную выдержку, чтобы размыть на своём фото поток воды водопада. Если вы делаете такое фото днём при хорошем освещении без затемняющего фильтра (полярик, или ND фильтр), то непременно переэкспонируете фото, т.к. даже полностью прикрытая до f/22 диафрагма пропускает через себя слишком много света за этот промежуток времени. Дневные фото без затемняющих фильтров для объектива предполагают использование исключительно короткой выдержки.

Такая же ситуация может случиться и в режиме приоритета диафрагмы. Поставьте низкую светочувствительность ISO 100, зажмите дырку до F/9 и нажмите на затвор в тёмной комнате. Автоматическая выдержка фотоаппарата ограничена 30-ю секундами, соответственно через 30 секунд вы получите недоэкспонированную фотографию. Скорее всего это будет чёрный квадрат Малевича.

Ну про мануальный режим, я думаю, итак понятно, что выставив неверную экспопару, вы получаете недоэкспонированную, или переэкспонированную фотографию.

Коррекция экспозиции в Лайтруме делается ползунком Exposure, о котором я уже говорил. Я часто пользуюсь функцией автоматической коррекции экспозиции. Для этого нужно зажать левый Ctrl и одновременно нажать левой кнопкой мышки на ползунок Explosure.



При этом Лайтрум автоматически поставит ту экспозицию, которая является правильной по мнению программы. По моему опыту в 80 - 90 % случаев Lightroom выставляет экспозицию правильно.

Как можно оценить правильность экспозиции самому? Два способа: на глазок и с помощью гистограммы.



Если говорить в общем, то гистограмма правильно проэкспонированного фото должна полностью помещаться в графике и не иметь ярко выраженного перекоса в левую, или правую стороны.

Пример гистограммы недоэкспонированного фото - график смещён влево:



Пример гистограммы переэкспонированного фото - график смещён вправо:



Если гистограмма полностью не помещается в графике, то это означает, что часть деталей в тёмных, или светлых участках не отображается на изображении. Вот допустим у вас слишком тёмные тени - значит на гистограмме вы увидите клиппинг слева. Если на фото присутствуют пересветы, у вас будет клиппинг справа:



Ещё одно важное замечание. Ориентироваться на гистограмму можно и нужно, она очень важна в Лайтруме. Но для сложных по освещению фотографий гистограмма может оказаться бесполезной. Например речь идёт о ночных фото. На гистограмме график будет смещён влево, но так и нужно по нашей задумке. Если подвинуть слайдер экспозиции вправо, то мы получим день вместо ночи. То же самое касается и пересветов на гистограмме. Допустим, на вашем изображении присутствует солнце, согласно вашей творческой задумке:



Но по гистограмме будет виден клиппинг по светам (гистограма не поместилась полностью на графике).

Так что используя гистограмму, нужно всё-таки немного анализировать саму фотографию.

5. Следующая ошибка - неправильная цветовая температура...

Продолжаю.

Для выделения отдельных участков изображения в Лайтруме существует несколько инструментов. Я думаю, что более подробно на них следует остановиться, когда будем разбирать каждый слайдер по отдельности, а сейчас просто вкратце перечислю их:

1. Adjustment Brush (по простому кисть).



Выбрав этот инструмент, мы просто водим курсором, зажав левую кнопку мышки, по тому участку фотографии, который хотим выделить для дальнейшей коррекции. Когда область выделена, мы двигаем нужные слайдеры для локальной коррекции участка изображения. После чего нажимаем кнопку Done (сделано).



2. Graduated Filter (градиентный фильтр).



Грубо говоря это цифровой аналог градиентного фильтра, который накручивается на объектив. Напомню, что градиентный фильтр - это стекляшка, часть которой затемнена, а другая часть прозрачна. В Лайтруме этот фильтр ровной линией разделяет изображение на две части: одна часть активна для последующей коррекции, на вторую часть корректировка не распространяется. Градиентный фильтр очень удобен для выделения больших областей фото.

Для выделения сложных объектов можно воспользоваться резинкой Erase. Она работает по принципу Adjustment Brush, только наоборот. Двигая курсор, зажав левую кнопку мышки, мы стираем выделение с тех областей изображения, для которых локальная коррекцция не требуется.



3. Radial Filter (фильтр в виде круга / овала)



Выделяет область на фото в пределах установленного круга, или же наоборот за пределами круга (если вы снимите галочку c инструмента Invert Mask)



3. Следующая ошибка - слишком тёмные тени, в которых теряются детали изображения.



Если с пересветами всё достаточно однозначно, и выбитое небо практически всегда смотрится ужасно, то с тенями не всё так просто. Существует огромное количество сюжетов, в которых тёмные тени наоборот придают фотографии изюминку, или же подчёркивают какие-то важные детали. Например:



Так что если тени - это ваша творческая задумка, то конечно же ничего исправлять не нужно.

В двух словах о причинах возникновения теней:
1. Угол освещения и интенсивность света.
2. Та же причина по которой появляются пересветы - слишком контрастный сюжет и разная степень освещения различных областей изображения.

Возьмём тот же самый пример с комнатой и окном. Если мы снимаем в режиме приоритета диафрагмы и сфокусировались на предмете внутри комнаты, то детали помещения будут проэкспонированы правильно, а небо за окном будет пересвечено. Если же мы сфокусировались на небе, то встроенный в камеру экспонометр будет подбирать выдержку исходя из освещения на улице. Небо будет проэкспонировано правильно, а детали помещения будут недоэкспонированны.

Если при съёмке стоит выбор: недоэкспонировать, или переэкспонировать, то я бы советовал лёгкую недодержку, потому что, как правило, тёмные области корректировать легче, чем светлые. В пересвеченном "выбитом" небе детали теряются ещё на этапе фотографирования. Вы их никак не восстановите в Лайтруме. Можно только в Фотошопе в прямом смысле слова дорисовать небо, взяв донора с другой фотографии, но это уже немножко другая история. А недоэкспонированные области, которые на сыром изображении иногда выглядят абсолютно чёрными, всё равно содерждат в себе детали, которые можно восстановить до приемлемого уровня в фоторедакторе. Ещё раз на всякий случай: всё в разумных пределах!

Для коррекции теней в Латйруме используются два инструмента:

1. Shadows (тени)



Двигая слайдер вправо мы уменьшаем интенсивность теней и раскрываем скрытые за ними детали. Этот слайдер работает со средними тёмными областями изображения. Он не затрагивает светлые участки.



2. Explosure (экспозиция) - общая освещённость изображения.



Двигая слайдер вправо, или влево, мы увеличиваем, или уменьшаем общую освещённость изображения. Этот слайдер затрагивает полный спектр световых данных: от самых светлых участков до самых тёмных. Соответственно осветляя тени, мы в то же время осветляем и света. А как мы помним из раздела про пересветы, для того чтобы их уменьшить, нам нужно убрать в минус Highlights. Всё это касается лишь тех случаев, когда мы работаем с целым изображением, или с большой его областью. Если же для осветления теней с помощью Explosure мы выделяем лишь небольшую часть изображения (инструментом Adjustment Brush), на которой отсутствует небо, то соответственно и света нам корректировать не нужно.

4. Следующая ошибка - неправильная экспозиция.....

Похоже читатель у этой темы только один, и это WasD:joy:
Так что, я думаю, можно обращаться на ты, а не на вы.

Антон, в твоём профиле в фото стоке написано, что ты фотографируешь на Canon 700d. А объектив используешь китовый?

В экспериментальном режиме попробую объяснить основы. Наверно стоит начать с того, что главная проблема новичков в том, что они просто не видят "косяки" на фотографиях и не знают, что нужно исправлять и улучшать. Поэтому для начала постараюсь перечислить основные технические моменты, на которые стоит обратить внимание:


1. Линия горизонта.
Если кривой горизонт не является творческой задумкой (а бывает и такое), горизонт должен быть ровным. Заваленный горизонт очень сильно портит фотографию, особенно это касается пейзажей.



Если на фото видна сама линия горизонта, то для выравнивания достаточно совместить её с параллельной линией в сетке в Лайтруме.



А вот если линия горизонта на фото не просматривается, то придётся ориентироваться по косвенным подсказкам. Постарайтесь найти на фото прямостоящие предметы, желательно четырёхугольники. Например дом. Совместив крышу дома с параллельной линией в сетке вы получите ровный горизонт. Можно совмещать предмет с сеткой не только по горизонтали, но и по вертикали: это может быть столб, дерево и даже человек.

Здесь важно помнить о такой штуке как искажения перспективы и дисторсия. Чем шире угол съёмки - тем больше искажений (на длинном фокусе искажения отсутствуют). Поэтому выравнивая горизонт по предметам, а не по линии горизонта, желательно выбирать предмет, который находится в центре кадра, где отсутствуют искажения.

Если же никаких предметов, по которым можно ориентироваться, нет, но при этом фотография выглядит кривой, то выравнивать придётся "на глазок".

Ну и желательно обращать внимание на уровень горизонта ещё при съёмке, так как при выравнивании сильно заваленного горизонта в редакторе, съедается большая площадь кадра по углам, где могут быть важные детали. Тем более что на многих камерах есть электронный уровень.

2. Второй момент - это пересветы.



Опять же, если это не являлось творческой идеей, небо в кадре должно быть нормально проэкспонировано. Белое выбитое небо очень сильно портит кадр. Хуже всего то, что сильные пересветы нельзя выправить в фоторедакторе, так как информация о засвеченных участках безвозвратно теряется ещё на стадии съёмки. При пересветах в разумных пределах, ситуацию можно подправить в Лайтруме. Но опять-таки желательно не делать ошибки ещё на стадии съёмки.

В двух словах пройдусь по основным причинам пересветов. Их две.

Первая - это неправильные настройки камеры (неправильно установленная экспопара, в результате чего получается передержка). Пример: устанавливать выдержку и диаметр дырки в манульном режиме, или, допустим, фотографируя в режиме приоритета диафрагмы, полностью открыть дырку на светосильном объективе до 1.8-1.2 при дневном уличном освещении в солнечный день.

Вторая - слишком контрастный сюжет с неравномерно освещёнными участками. Пример: если вы фотографируете внутри помещения в сторону окна в режиме приоритета диафрагмы, и при этом фокусируетесь на предмете внутри комнаты, то встроенный в фотик экспонометр будет измерять экспозицию по освещению комнаты, а не по освещению улицы. Соответственно интерьер комнаты будет проэкспонирован правильно, а небо за окном будет пересвечено.



Есть 4 способа борьбы с пересветами:

1. выбрать другое время съёмки, когда свет будет более мягким, и соответственно общая контрастность будет ниже

2. Пользоваться экспокоррекцией, а именно сделать лёгкую недодержку. Это позволит избежать сильных пересветов неба, но в то же время сделает передний план немного недоэкспонированным. В Латйруме недоэкспонированное изображение в пределах примиерно -1.5 - -1.0 EV легко вытягивается без появления на фотографии артефактов в виде цифрового и цветового шумов.

3. Использовать при съёмке градиентный фильтр (стекло, которое накручивается на объектив, часть которого затемнено)

4. Фотографировать со штатива в режиме брекетинга. В Лайтруме есть функция HDR, которая складывает несколько изображений с разной экспозицией в одно.

Для борьбы с умеренными пересветами в Лайтруме есть два инструмента:

1. Слайдер Highlights (света).



Передвигая слайдер в минус, мы уменьшаем свечение предметов и блики. Этот слайдер затрагивает только света, и не воздействует на тени и тёмные участки изображения. Слайдер можно смело передвигать в минус до самого конца, до значения -100. Это не повлияет на качество изображения.

2. Слайдер Explosure (экспозиция).



Передвигая слайдер в минус, мы уменьшаем общую освещённость изображения. Этот слайдер затрагивает и света и тени, поэтому "вытянув" светлые участки, мы в то же самое время получим слишком тёмные тени. Поэтому в этом случае скорее всего понадобится задейстовать ещё и слайдер Shadows (тени),



который влияет исключительно на тени, но не затрагивает света. Потянув слайдер Shadows вправо мы уменьшаем интенсивность теней. Также как и в случае со слайдером Highlights, этот слайдер можно ставить в максимальное положение +100 без потери качества изображения. В худшем случае в слишком светлых тенях, дополнительно осветлённых инструментом Shadows, может появиться цифровой шум. Но в данном случае сочетая Explosure и Shadows слишком светлые тени вам вряд ли грозят.

Огромный плюс Лайтрума в том, что программа позволяет работать не только с целым изображением, но и с его отдельными участками. К примеру мы имеем изображение с правильно проэкспонированным передним планом и слегка пересвеченным небом. Используя коррекционные инструменты для всего изображения мы исправим небо, но при этом испортим передний план, который не нуждался в данном виде коррекции. Лайтрум даёт возможность выделять на фото только тот участок, к которому следует применять корректирующие инструменты.

Для выделения отдельных участков изображения существует несколько инструментов..............

Я понятно пишу, или не очень? Если вообще ничего непонятно, то наверное следует для начала подучить мат.часть, чтобы уяснить для себя базовые термины в фотографии. Если кое-что понятно, а кое-что нет, то лучше задавать вопросы по каждому непонятному моменту. Если понятно абсолютно всё, то я могу продолжить как появится время.

Да, совершенно верно. Многие латыши уехали на заработки, а затем и на пмж в Норвегию, Англию, Ирландию.


В Латгалии в общем и в Резекне в частности самая большая концентрация русских в Латвии. Второе место - Рига. Здесь латышей и русских где-то 50 на 50. Но при этом нужно учитывать большой наплыв хуторских латышей, которые приехали в город на заработки.

По поводу "водораздела" сложно сказать однозначно. В глобальном масштабе наверное всё-таки латышская и русскоязычная общины живут каждая по отдельности. Ассимиляция происходит конечно же, но это больше справедливо как раз для провинциальных районов, и Латгалия как раз хороший тому пример. В приграничных районах латыши исторически составляют национальное меньшинство, плюс ко всему люди там живут очень бедно, так что для национализма не остаётся ни места, ни сил. Кстати в Латгалии свой диалект латышского, так называемый чангальский латышский.

А вот в городах всё несколько по другому. Да, есть смешанные браки, смешанные рабочие коллективы, смешанные компании приятелей и друзей, но в целом каждая из общин живёт сама по себе. Разделение идёт с самого детства: русские дети ходят в русские школы, а латыши в латышские. В русских школах, кстати, сейчас закручивают гайки, у моей дочки больше половины предметов преподаётся на латышском языке. Взрослые живут в разном информационном пространстве: русские смотрят российские каналы и новости, а латыши - местные латышские, где точки зрения на политику и мировые проблемы зачастую диаметрально противоположны.

Ну и вопрос с гражданством, точнее безгражданством. Несмотря на то, что многие, как и я, получили гражданство путём натурализации, а молодёжь, родившаяся после 1991 года вообще получила латвийское гражданство автоматом, почти в каждой семье есть, или был хотя бы один негражданин из старшего поколения. Так что, как говорится, осадок остался. Латыши сами разделили людей по национальному признаку на людей первого и второго сорта, а насильно, как известно, мил не будешь, так что в ближайшие пару десятилетий какого-то единения ждать не стоит.

Да, и кстати забыл добавить, что на момент развала Союза в Прибалтике проживало почти 2 миллиона русских: В Латвии около миллиона, в Эстонии 500 тысяч и в Литве порядка 350 тысяч. Сейчас эти цифры как минимум в 2 раза меньше.

Ну а что я могу про него сказать, если я его в руках никогда не держал? Могу лишь сказать, что Manfrotto - это известная марка, которая делает качественные штативы и моноподы. Ещё могу повторить то, что я уже сказал. Монопод не является заменителем штатива. Это разные вещи для разных целей. Он у тебя завалится при малейшем ветре, на улице его использовать для фото на длинных выдержках нельзя. Если поверхность неровная, ты его тоже нигде не поставишь.

Если ты для видео съёмки покупаешь, то наверное это стоящее приобретение для определённых условий съёмки, но опять же не забывай, что он не заменит штатив. Монопод - не универсален. Ну а если для фото, то я бы смотрел в сторону классического штатива. Обращай внимание на такие параметры:
- максимальная нагрузка (это какой по весу фотоаппарат с надетым объективом можно поставить на штатив, чтобы тот не завалился). Должно быть 6-8 кг, тогда он будет устойчивым
- вес. Лёгкий штатив 1.2 - 2.0 кг.
- размер в сложенном виде (до 50-55 см)
- головка (удобство крепления, возможности поворота). Для статики достаточно простой головки.

Ну или, когда будет время, могу написать краткий обзор по слайдерам с практической точки зрения и как я обычно их использую и для чего. Но в принципе подобных обзоров хватает и в интернете.

И ещё один важный момент. Не стоит полагаться на Лайтрум как на программу, которая сделает из говна конфетку. Если фото неудачное по композиции, или сюжету, либо имеет технический брак (слишком сильные пересветы, или тени, неправильная экспозиция на несколько ступеней, слишком сильные шумы и т.д.), то не поможет ничего.

Поэтому для начинающих фотографов важно уяснить хотя бы простейшие правилиа построения композиции и уяснить для себя азы фотографии про выдержку/ диафрагму, фокусировку и т.д.

Я никогда не пользовался чужими, да ещё и платными пресетами, так что мне нечего сказать. Мне они не нужны. Предполагаю, что никто Америку не открыл и больше они предназначены для новичков, которым лень разбираться в принципах работы Лайтрума. По крайней мере из того что я видел, были платные пресеты а-ля "как сделать небо выразительным" и тому подобные. Эти эффекты достигаются движениями двух слайдеров Highlights в минус и Clarity в плюс. И операция занимает 2 секунды. То есть для совсем чайников.

Возможно сколько-нибудь полезными являются пересеты по цветовым профилям, но это моё предположение, потому что я ими не пользовался.

Я могу за бесплатно выложить для всех желающих свои пресеты, но с таким условием, что предварительно интересующиеся хотя бы чуть-чуть проштудируют мат часть, чтобы хотя бы понимать что к чему.

На самом деле в Лайтруме, как и в тренировках по увеличению спортивных результатов, не существует одной правильной схемы работы. Один и тот же результат можно достичь разными способами.

Ну так Tolle рассекретил страну моего проживания ещё в мае, или июне. Антон при желании тоже мог легко это сделать через IP адрес.


Ну а какое рациональное объяснение? Меня это уже не злит и не раздражает, я за объективность.

Я родился в Латвийской ССР. В 1991 после получения независимости русскоязычные жители Латвии, в том числе и я, получили экзотический статус "негражданина Латвийской Республики".

В международном праве существует такое понятие как оптация. Простыми словами, когда территория одного государства становится частью другого, жителям, проживающим на данной территории, предоставляется право выбора автоматического присвоения гражданства старой, или новой страны. Например, Крым стал частью России, и жителям Крыма предоставили право оптации: автоматически получить гражданство РФ, либо остаться гражданами Украины.

Однако в те мутные годы всё делалось через жопу. Бухой Ельцин кинул русских в Прибалтике, подмахнув не глядя договор о предоставлении независимости с весьма обтекаемыми формулировками. А российская дума даже не ратифицировала этот договор (!), в котором хотя бы в общих чертах прописывалось право на оптацию для русских из Латвии, Эстонии и Литвы.

Этим естественно воспользовались нацики из Латвии (и Эстонии), которые сразу же "забыли" про оптацию, которая была невыгодна им по политическим причинам (боялись, что к власти придут русские), и выдали русским волчий билет - паспорт второго сорта "неграждан" (по английски это звучит alien).

По легенде "неграждане" имеют точно такие же права, как и граждане, за исключением того, что они не имеют право участвовать в выборах правительства и самоуправлений, а так же не могут работать в гос. структурах, таких как полиция, пожарная служба и т.д.

По факту, я как человек, который достаточно много путешествует, могу сказать, что статус такого паспорта "негражданина" находится где-то посередине между свидетельством о рождении жителя Сомали, и справкой беженца из Ирака. Если для граждан любой из стран есть определённые визовые правила, то для "неграждан" их просто не существует. Каждое посольство выдумывает свои требования, которые не координируется между собой. Здесь Антон WasD упоминал про бюрократические заморочки с визами для граждан РФ, так вот для неграждан Латвии этих заморочек в десять раз больше.

Для того, чтобы получить гражданство Латвии, негражданам нужно пройти процесс натурализации: сдать экзамены по латышскому языку, по истории Латвии (в латвийской интерпретации), конституции и спеть гимн. :joy:
Поскольку я здесь родился, много лет я считал для себя унизительным сам процесс получения гражданства, поэтому даже и не пробовал его получить.

Россия тоже неплохо "помогла" русским из Прибалтики. Мало того, что с самого начала по непонятным мне причинам не ратифицировала договор о предоставлении независимости, в котором были прописаны основные права русскоязычных жителей балтийских республик, так и с предоставлением российского гражданства "неграм" она тоже особо не спешила. До 2005, или 2007 года (могу плюс-минус пару лет путать) неграждане могли получить российское гражданство только в стандартном порядке с экзаменами и прочими бюрократическими проволочками на пол-года - год. В конце концов Путин всё-таки принял закон о предоставлении негражданам Латвии и Эстонии гражданства России в упрощенном порядке. И ещё отменил для неграждан визы в Россию. А до 2007 года негражданам для въезда в Россию точно так же как и другим требовалась виза.

С гражданством России так же не всё так просто, потому что в этом случае житель Латвии получает временный статус резидента на два года, который могут продлить,а могут и не продлить. Не продлят - вали на все 4 стороны. По этой причине я не стал получать российское гражданство.

В конце концов здравый смысл взял верх над принципами и гордостью, и однажды я сдал экзамен на латвийское гражданство и стал гражданином Латвии.

На бытовом уровне, кстати, национализма в Латвии нет. Ну или по крайней мере он не ярко выражен. По-прежнему, как и в советские времена, если в комнате 10 латышей и туда заходит один русский, все переходят с латышского на русский. :joy:

Правда молодые латыши по-русски говорят уже с трудом, а некоторые из провинции вообще не говорят (или придуриваются?), так как русский язык сейчас не является обязательным для изучения в школе.

Я по работе очень тесно связан с Россией. До сих пор изредка встречаются "кадры", которые заявляют что-то в духе "вы там все нацики, проводите недружественную политику по отношении к России и т.д. и т.п." В таких редких случаях я просто улыбаюсь. :slight_smile:

Цветокоррекция нужна далеко не всегда.

Среднестатистическую несложную по освещению фотографию и при отсутствии серьёзных косяков (например паразитных бликов) можно обработать в Лайтруме и за одну - две минуты.

Я создаю для разных жанров пресеты (предустановки)- те настройки, которые я с большой долей вероятности не буду менять для этого типа фотографии. Один клик - и эти предустановки на моём фото. Далее вручную ровняю горизонт, при необходимости кадрирую, выставляю правильную экспозицию, корректирую тени и света, выставляю белую и чёрную точки и вуаля. Всё это занимает секунды (ну или считанные минуты).
Если нужна локальная коррекция (коррекция части фотографии) - на это конечно тратится больше времени.

Но в принципе Лайтрум и создан для того, чтобы быстро (по сравнению с тем же фотошопом) обрабатывать пакеты фотографий.

Опять-таки фото онанизму нет предела. Можно корпеть над каждой фотографией и по пол-часа. Но это не означает, что фотографию невозможно обработать за две минуты.

Монопод имеет несколько другое предназначение. Его не используют для фотографии статики на длинных выдержках. Это скорее подспорье для репортажной съемки и съемки длиннофокусным объективом, вес которого может достигать несколько кг. Опора уменьшает "шевелёнку", то есть смаз от дрожания рук (не резкий кадр) на умеренно длинных выдержках, при этом монопод гораздо компактнее и удобнее для фотографирования движущихся объектов, там где штатив практически бесполезен.
И напротив на выдержках в несколько секунд монопод уже не справляется - шевелёнка всё равно будет.

У меня нет монопода и в тех жанрах, в которых я обычно фотографирую, он мне просто не нужен. Это больше для свадебных фотографов, для журналистов, которые снимают какую-нибудь пресс-конференцию, для спортивных фотографов, или для фото охотников, которые фотографируют птиц, зверей и т.д.